Ремонт штукатурки

В процессе эксплуатации дома возникают различные повреждения штукатурного слоя, причиной которых могут явиться осадка здания, некачественно выполненная штукатурка, механические повреждения и т. п. Нередко причиной преждевременного разрушения штукатурки служат ошибки, допущенные домашним мастером. Их может быть несколько.

Прежде всего необходимо следить за правильной и точной дозировкой составов растворов для штукатурки. Например, тощий раствор, в котором недостает вяжущего, плохо схватывается с поверхностью стены, осыпается, если ее потереть рукой, а краска и обои на ней держатся плохо. Такая штукатурка недолговечна, с течением времени она растрескивается и обваливается. Наличие большого количества вяжущего также вызывает растрескивание штукатурки.

Ускоренная сушка штукатурки отрицательно сказывается на ее качестве. При послойной штукатурке необходимо дать время для затвердения нижнего слоя. Нельзя сушить штукатурку с помощью отопительных приборов, а в сильно натопленных помещениях и в жаркую погоду ее следует завешивать увлажненной мешковиной, так как быстрое испарение влаги не способствует качественному твердению раствора.

Ни в коем случае нельзя наносить штукатурку на замерзшую стену, потому что это тоже приведет к ее осыпанию.

Отслаивание штукатурного слоя может происходить также и потому, что он был нанесен на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора.

Иногда на оштукатуренной поверхности появляются небольшие бугорки, которые при надавливании на них легко осыпаются, оставляя белое или желтое пятнышко. Причина такого явления заключается в применении плохо выдержанной извести, содержащей мелкие непогашенные частицы. Процесс гашения таких частиц происходит после нанесения штукатурки. Единственный способ устранения этого недостатка — очистка таких мест и нанесение нового, качественного раствора.

При оштукатуривании фасада индивидуального дома на поверхности часто образуются пятна, что объясняется различной водопоглощающей способностью материалов стены — глиняного кирпича, железобетонных перемычек, силикатного кирпича. Чтобы избежать этого, железобетонные элементы перед штукатуркой закрывают материалами, идентичными материалу стены по водопоглощению — черепицей, керамическими плитками.

Обвалившиеся и сбитые места штукатурки в сухих помещениях ремонтируют известковым раствором. Если нужно, чтобы отремонтированная поверхность быстрее твердела, непосредственно перед применением на шесть частей известкового раствора добавляют одну часть гипсового теста (гипсовое тесто состоит из 1 кг гипса и 1,5 л воды).

Перед ремонтом поврежденное место очищают от непрочно держащихся частичек и штукатурки, которая отстает от стены при легком постукивании. Из швов обнаженной кладки выскабливают раствор на глубину не менее 15 мм, затем все поврежденное место тщательно обметают. После этого кладку и часть штукатурки вокруг нее смачивают водой, а затем жидким цементным раствором. При недостатке времени можно не смачивать кладку, но тогда в грунтовочный слой надо добавить цемент.

На затвердевший набросанный грунт наносят накрывочный слой, который затирают полутерком, а стыки со старой штукатуркой промазывают клеевой краской. Стыки затем разглаживают полутерком, двигая его от старой штукатурки к новой и затирают влажной губкой.

Поврежденную цементную штукатурку ремонтируют таким же способом, только с применением цементного раствора.

Ремонт поврежденных углов лучше всего делать гипсовым раствором, который быстрее затвердевает. С обнаженной кладки устраняют остатки раствора, выскабливают швы на глубину 2 см, смачивают водой и наносят штукатурку на одну сторону угла. После схватывания к штукатурке прикрепляют мокрую доску так, чтобы ее обрез был заподлицо со старой штукатуркой. Затем смачивают водой и оштукатуривают другую сторону угла. Стыки между старой и новой штукатуркой затирают полутерком и мокрой кистью или губкой.

Высыпание песка с поверхности новой штукатурки происходит или при недостатке вяжущего вещества или вследствие нанесения штукатурного раствора на сухую либо слишком нагревающуюся на солнце поверхность. Волосяные трещины на поверхности, которые особенно заметны после дождя, образуются оттого, что в растворе было слишком много вяжущего, т. е. он был слишком жирным.

Если эти трещины вовремя не заделать (можно известковым молоком), то они могут расшириться со временем под действием замерзающей в них воды и стать причиной более серьезных повреждений штукатурки.
Перетирают штукатурку при незначительных повреждениях ее поверхности. С этой целью наносят тонкий накрывочный слой, который после затирки закрывает все неровности и дефекты.

Перед перетиркой поверхность необходимо очистить от обоез, покраски и набела. Обои срывают со стены. Прочно приклеенные участки смачивают горячей водой и снимают слоями с помощью шпателя или скребка. Оставшийся на поверхности клейстер также смывают водой.

Клеевую краску или набел с поверхности, предварительно смоченной водой, счищают скребками или шпателями. Счищать набел надо осторожно, легко нажимая на шпатель или скребок.

В противном случае на поверхности могут остаться следы от инструмента, а также царапины, которые придется шпаклевать. Клеевую краску или набел смывать можно также водой с помощью губки или тряпки. Однако при этом необходимо принять все меры предосторожности, чтобы не залить пол.
Перетирку делают отдельными участками.

Примерно 0,5 м2 поверхности смачивают водой, на терку накладывают раствор и наносят отдельными мазками на расстоянии 10— 15 см друг от друга. Затем круговыми движениями терки этот участок затирают. Если на поверхности остаются небольшие раковины, на терку добавляют раствор и это место затирают еще раз.

Трещины прежде всего расчищают от слабых разрушающихся кромок. Тонкие трещины разрезают на глубину до 10 мм, широкие на толщину штукатурного слоя.

Для заделки трещин применяется тот же раствор, которым была выполнена штукатурка. Мелкие трещины можно заделывать гипсовым раствором. После ремонта трещин поврежденный участок перетирают.

Трещины в швах между железобетонными панелями перекрытия расчищают водой и заполняют цементно-песчаным раствором на мелкозернистом песке. Раствор разравнивают полутерком и затирают теркой.

Особое внимание необходимо уделять наружной штукатурке. К ее ремонту необходимо приступать при появлении первых, даже самых незначительных дефектов — трещин, отслоений. Дальнейшее проникновение влаги под штукатурный слой приводит к загниванию драни или коррозии металлической сетки, к отслаиванию от кирпичной и каменной кладки.

Сохранность наружной отделки дома находится в прямой зависимости от состояния крыши и водостока. Поэтому прежде всего необходимо устранить причины, вызывающие усиленное увлажнение стены — отремонтировать водосточные желоба, трубы, воронки, сливы.

Водосточные желоба и трубы, например, необходимо своевременно очищать от листьев, пыли, мусора и т. п., так как они могут быть главной причиной увлажнения стен в период дождей. Кроме того, это приводит к быстрому ржавению элементов водостока, что также нарушает нормальный сток воды.

Иногда, с целью предотвращения попадания листьев в водосточную трубу над отверстием ее горловины устанавливают сетку из проволоки.

Если часть штукатурного слоя отстала от стены, покрытой дранью, необходимо шпателем, зубилом и молотком расчистить поврежденный участок штукатурки, отломать прогнившую дрань, а отставшие куски не прогнившей драни закрепить гвоздями. Затем расчищенный участок промыть водой, уложить, если необходимо, вывалившиеся куски теплоизоляционного слоя (войлока, стекловаты) и прибить его сверху новой дранью (можно проволочной сеткой).

Если часть штукатурки отслаивается от кирпичной стены, этот участок также расчищают, дополнительно насекают кирпичную кладку, углубляют швы, хорошо промывают и заново штукатурят.

Инструменты для штукатурных работ

Набор инструментов и приспособлений для производства штукатурных работ, которым оснащаются бригады штукатуров на строительстве, достаточно велик. Однако для работ в квартире своими силами можно иметь минимум инструмента.

Сокол служит для переноса раствора от ящика к месту работ, для удержания раствора в руке при нанесении его на оштукатуриваемую поверхность, а также для разравнивания слоя штукатурки. Он представляет собой деревянный щит размером 380X400 или 400X500 мм из досок толщиной 18 мм.

К середине щита с помощью двойного шила и гвоздя крепится ручка. Деревянный щит можно заменить 6—8-миллиметровой фанерой или дюралюминиевым листом. В этом случае ручку крепят к деревянной квадратной планке, привинченной к фанере или металлу четырьмя шурупами.

Кельма (штукатурная лопатка) применяется для набрасывания раствора с сокола на оштукатуриваемую поверхность, а также для отмеривания и перемешивания материалов и растворов. Габаритные размеры рабочего полотна из твердой стали 200X150 мм. Ручка с коленом крепится к полотну заклепками или с помощью сварки.

Отрезовка — малая штукатурная лопатка, по форме полотна узкая, с острым концом, служит для заделки раковин, трещин, счистки обоев, для подправки и разделки профилей тяг в углах и других работ. Размер полотна 120X50 мм.

Полутерок деревянный предназначен для выравнивания и уплотнения штукатурного намета. Состоит из ручки и полотдолжна быть не более 3,5 м, а ширина не менее 1 м.

Малярные работы - классификация красок, грунтовок и шпатлевок

Малярные работы отличаются большим разнообразием материалов и способов их применения, требуют тщательного выполнения операций.

Начинать малярные работы можно только тогда, когда хорошо продумано цветовое решение квартиры или индивидуального жилого дома и подготовлены все необходимые для этого материалы и инструменты.

Для малярных работ, кроме готовых лакокрасочных материалов, выпускаемых промышленностью, часто приходится готовить малярные составы в домашних условиях.

Поэтому в настоящей главе, кроме описания свойств лаков и красок заводского изготовления, приводятся материалы и составы для приготовления красок, шпаклевок, подмазок и т. п. собственными силами.

При выборе и приобретении красок, готовых к употреблению, необходимо понимать их маркировку, которая посредством букв и цифр обозначает назначение и основные свойства.

В обозначении лакокрасочного материала указываются его наименование (краска, грунтовка, шпатлевка), тип основного пленкообразователя, назначение материала, порядковый номер, присвоенный лакокрасочному материалу, и его цвет. Например «Эмаль ПФ-115 белая».

Как видно из приведенного примера, вид лакокрасочного материала обозначается словом — краска, эмаль, грунтовка, шпатлевка.

Первая группа знаков — тип основного пленкообразователя (связующего) обозначается двумя начальными буквами его названия. Например БТ-битумные; ГФ — глифталевые; КФ — канифольные; КО — кремнийорганические; МА — масляные; МЛ — меламиновые; НЦ — нитроцеллюлозные; ХВ — пер-хлорвиниловые; ВА — поливинилацетатные; ФЛ — фенольные; ЭП — эпоксидные; НП — нефтеполимерные и т. д.

В нашем примере ПФ — пентафталевые. Вторая группа знаков — назначение материала и регистрационный номер в виде цифрового обозначения расшифровываются следующим образом: первая цифра — грунтовки и масляные пасты — О, краски атмосферостойкие: — 1, для внутренних работ — 2, для консервационных покрытий (защита от коррозии) — 3; водостойкие — 4, специальные — 5, маслобензостойкие — 6, химически стойкие — 7, термостойкие — 8, электроизоляционные — 9. Исключение составляет обозначение шпатлевки — 00.

Следующие цифры — одна, две или три обозначают порядковый номер, присвоенный данному материалу органами государственной регистрации. В приведенном выше примере первая цифра — 1 означает, что краска предназначается для наружных работ, а две последующие 15 — порядковый регистрационный номер.

После номера, присвоенного материалу, допускается также добавлять буквенный индекс, характеризующий некоторые особенности материала. Например, гс — горячей сушки, хс — холодной сушки, пм — полуматовый и т. п.

Цвет материала обозначается полным словом — голубой, желтый и т. д. При покупке красок особое внимание необходимо обращать, для каких работ она предназначена — наружных или внутренних.

Окраска стен – материалы и технологии

Прежде чем начать окраску, нужно не только запастись соответствующими инструментами  и материалами, но и как следует продумать цветовые сочетания, учесть варианты освещения, габариты комнат и т.д. Изучите тематические журналы, присмотритесь к вариантам окраски в различных помещениях, и только после этого создавайте эскиз интерьера и приступайте  к работе.

Начало

Перед тем, как начинать окраску, обзаведитесь обязательным набором инструментов. В него входят: кисть флейцевая 50 мм и 100 мм, тонкая кисть, валик со сменной насадкой и длинной сменной рукояткой. Также понадобятся ведро для смешивания краски, клеенка, чтобы укрыть поверхности, шпатель, наждачная бумага и лоток для краски.

Кроме того, не лишним будет немного ветоши и растворителя, которым можно будет отмыть инструмент и руки.

Это минимальный набор, который требуется при любой покраске. Для более специфических работ, соответственно, требуется и специфический инструмент.

Обмер

Чтобы рассчитать необходимое количество расходных материалов, необходимо произвести обмер окрашиваемых поверхностей.

Здесь есть несколько хитростей.

Для того, чтобы рассчитать площадь стен, нужно умножить высоту комнаты от пола до потолка на периметр комнаты. Вместо того, чтобы мерить потолок – измерьте пол, он такой же по площади. Если не вычитать из общего расчета площадь дверей и окон, вы получите запас краски, который обязательно пригодится. Если рассчитывать «в ноль» - может или не хватить, или придется снова искать нужный тон для косметического ремонта.  Для покрытия оконных и дверных проемов предусмотрите небольшой запас краски.

Также при расчете учитывайте, что чаще всего стены покрывают в два слоя – на второй слой требуется краски на двадцать процентов меньше.

При обмере также учтите расчеты расхода краски, указанные на упаковке. Если опыт ремонта у вас небольшой, возьмите краски с запасом – всегда пригодится.

Подготовка поверхностей

Подготовка поверхностей – сложный и, честно скажем, малоприятный этап, однако от тщательности его проведения напрямую зависит конечный результат работы.

Поверхность стен должна быть гладкой – учтите, что закрасить неровности не получится. Краска еще больше подчеркивает дефекты стены.

Избыток штукатурки и прочие неровности следует зашкурить, а когда стена будет идеально гладкой, ее надо будет покрыть грунтовкой.

Тут также есть некоторые хитрости. Во-первых, прежде всего позаботьтесь о защите пола. Чтобы защитное покрытие не «ездило», его можно закрепить малярным скотчем.

Шпаклевку следует замесить до состояния густой массы – с неразбавленной шпаклевкой достаточно сложно работать, а если замесить слишком жидко, то такая шпаклевка даст усадку.

Для того, чтобы углы получились идеальными, используйте вспомогательную рейку – ее можно прибить с одной стороны угла, после чего шпаклевать вдоль нее. Когда шпаклевка высохнет, можно работать с другой стороной угла. Грунтовка должна быть того же типа, что и краска.

Если стены пыльные, их нужно предварительно обработать материалами для закрепления поверхности. Такой материал можно приготовить самостоятельно из одной части клея ПВА и пяти частей воды.

Технические моменты

При покраске соблюдайте следующие правила.

Краску нужно смешивать сразу и полностью, вылив всю необходимую краску в ведро – иначе цвет может получиться неоднородным. Если краска старая, ее нужно отфильтровать через металлическое сито. Промежуточные слои краски можно отполировать мелкой шкуркой.

Лучше всего красить стену в один прием, чтобы краска сохла одинаковое время по всей поверхности.

Количество слоев краски зависит от исходного цвета стен. Если исходный цвет практически такой же, как новый, понадобится два слоя, если исходная поверхность темная – то нужно три слоя.

Как красить

Окраска больших поверхностей производится кистью 100 мм флейц. Маски следует наносить во всех направлениях, не слишком сильно растирая краску.

Чтобы не запачкать потолок, окрашивая стык стены и потолка, используйте следующий прием. Наберите на кисть немного больше краски, чем обычно. Вдоль верхнего края проведите полосу на 5 см ниже потолка. Мазок получится чуть толще – теперь его нужно распределить вверх до стыка, доведя кончиком кисти до самого угла.

Декоративная отделка

Существует масса способов нанесения покрытия и использования структурных красок. Технически нанесение таких красок не сложнее, чем нанесение обычной краски. Применяя новую технику, потренируйтесь сначала на куске фанеры.

Если вы надумали создать специальную фактуру, вам понадобится рельефный валик и небольшая круглая кисть для нанесения краски в углах. На кисть следует набирать побольше краски и набивать ее легкими ударами – так можно воссоздать структуру, которая создается валиком.

Кстати, для создания узоров можно пользоваться самыми разными предметами – например, гребенкой, скомканным пластиковым пакетом, или любыми другими сподручными материалами. Создавать структуру нужно постепенно – буквально по одному квадратному метру, иначе краска высохнет. Если вы не прирожденный художник-декоратор, используйте несложные рисунки, которые легко повторить

Кроме того, различные спецэффекты могут создавать и самими красками и эмалями. Например, прозрачные лаки могут создать эффект свечения.

С помощью лессировочного колера - жидкой прозрачной краски - можно создать несколько различных эффектов. Такая краска наносится на стену широким флейцем.

При этом основное покрытие просвечивает сквозь прозрачный верхний слой и создает ощущение глубины. На более грубых поверхностях лессировка скопится в углублениях и проявит рельеф фактурной поверхности.

Чтобы создать лессировку, понадобится 600 мл метилированного спирта, 300 мл льняной олифы и 120 мл масляных белил. Их надо смешать и добавить масляные краски для живописи в качестве пигмента. Есть и готовые акриловые составы, которые можно приобрести в магазине.

Для работы с лессировкой используются два метода: нанесение – когда инструмент макают в краску или лак, затем наносят на стену; и техника вымакивания  когда лессировочный состав наносится на стену и прижимается каким-то инструментом.

Для базового слоя рекомендуется использовать светлые тона – идеально подходят масляные и водоэмульсионные краски. Для торцовки обычно делают гладкие и ровные стены, а фактурные подойдут для штамповки губкой.

При штамповке губкой штампованный слой создает легкий узор, а покрытие в несколько слоев создает сочные оттенки. Если вы хотите создать ощущение прозрачности, наносите светлый рельеф на более темную основу. Избегайте излишков краски на губке – это может смазать рисунок.

Также в технике штамповки можно использовать смятую безворсовую ткань – в этом случае нужно постоянно следить, чтобы краска не забивала узор. Еще более четкую фактуру может дать смятый пластиковый паркет.

Также часто используется метод накатки ткани – для этого ткань прокатывается по стене. Создается впечатление ниспадающих складок.

Эффект зернистости можно создать с помощью набивкой кончиком щетинной кисти по сырой фактурной эмали.

Если рельефные стены вас не устраивают, можно создать оптические иллюзии на плоскости с помощью краски. Например, имитацию каменой кладки.

Для того, чтобы это сделать, сначала покрасьте стену в светлый цвет и малярным скотчем наметьте контур каменных блоков – светлые участки создадут имитацию швов.

Затем штамповкой губкой нанесите краску более темного цвета два слоя – причем наносить второй слой нужно не дожидаясь, пока просохнет первый. Снимите скотч. При желании можно нарисовать несколько трещин тонкой кистью.